Рувензори - горы Луны

Сначала нужно сделать гигантский шаг вверх, наступая непонятно на что, затем взобраться на совершенно гладкий валун по мокрому скользкому бревну, пройти по крутому склону траверсом до следующего валуна, а с него уж лучше просто съехать на пятой точке, стараясь не угодить в топкую грязь, а пройти как-то по краешку, цепляясь за корни. Вверх посмотреть невозможно, потому что идет проливной дождь, а вниз бесполезно, потому что на ногах резиновые сапоги, и в такой изящной обуви чувствуешь себя неуклюжим если не слоном, то медведем.

Шел второй день нашего путешествия по Рувензори. Это огромный горный массив, который находится на границе Уганды и Конго и который называют африканскими Альпами. Цель нашего путешествия пройти так называемый центральный круг и взойти на высшую точку Рувензори пик Маргарита. В прошлом году команда ЭкстримПартии совершила такую прогулку, и мы в количестве 5 человек, зачарованные их рассказами о диких джунглях и невероятных красотах, решили тоже это увидеть. Нас сопровождают местные портеры и гиды. Их способность находить тропу среди этого хаоса и спокойная уверенность вызывают восхищение.

Сегодня нам предстоит пройти 7 км и набрать 600 м высоты. Какими смешными казались эти цифры. Теперь совсем не смешно, потому что бороться приходится буквально за каждый шаг. Наконец тропа выравнивается и идет по ручью, и дождь чуть утих, можно немного расслабиться и посмотреть по сторонам. А вокруг пейзажи как с другой планеты. Заросли бамбука сменяются деревьями причудливой формы со свисающим с ветвей длинным мхом – это гигантский вереск. Густой кустарник покрыт яркими цветами, а внизу ковер из травы и цветов какого-то кремового цвета. Все это звенит, жужжит, поет, стрекочет и кажется совершенно непроходимым, как и наша тропа. Ручей метнулся в сторону, оставив нам массу жидкой топкой грязи. Теперь начинается другой цирк – пройти по узкому бревнышку, перескочить с колышка на колышек, а то и вообще пройти по скользкой наклонной лестнице в метре от земли. С нами то и дело что-то случается: то нога поедет по бревну, то уйдет из-под палки опора, то прыжок окажется не точным. Вывалившись в грязи всеми частями тела, мы с удовольствием пересекаем ручьи, от дождя превратившиеся в бурные реки, не заботясь, что вода доходит выше колен. Одежда насквозь промокла, в сапогах хлюпает грязь и вода, ноги и руки в синяках и ссадинах – кажется, что хуже уже быть не может. Проводник останавливается и показывает на невзрачную птицу среди ветвей. Подумаешь, птица, - их тут много всяких и маленьких как колибри и больших, и все раскрашены довольно ярко. А это серая с виду. Но вот птица Imageвзлетела – огромные для такой птицы крылья раскрашены в такие цвета, которым и названия нет. Это турако, африканская птица счастья, увидеть которую считается большой удачей.

И удача тут же улыбнулась нам. Выглянуло солнышко, тучи рассеялись, и мы, наконец, увидели, что вокруг есть горы с широкими долинами и узкими ущельями, с крутыми стенами и ледниками. А через некоторое время гид , улыбаясь, торжественно указал на большую поляну с несколькими хижинами. Приют! Да еще какой! Джунгли уступили место альпийской зоне - гигантский крестовник и гигантские лобелии, многочисленные виды «вечных» цветов. Вниз простирается долина Буджуку, слева пик Портал, справа крутые стены Кинянгома. На приюте царит деловая атмосфера. Груз доставлен и рассортирован, что-то безнадежно промокло, но ничего не потеряно. Несколько групп торчат здесь уже второй день. Из-за высокого уровня воды в реке переправа оказалась невозможной. Кто- то к нам обратился по-русски . Вот удача – группа из Польши, достаточно немолодых, чтобы хорошо говорить и понимать русский язык. Мы, конечно, обмениваемся с нашими проводниками фразами на английском, но вот поговорить по душам все же лучше по-русски. Вечером вдали в разрыве облаков еще очень неясно показалась гора Стенли с самым высоким пиком – пиком Маргарита. До него еще два дня пути. Ещё нужно пересечь бурную реку, преодолеть несколько крутых подъемов, пройти через очень заболоченную местность по краю огромного озера Буджуку. Дальше наше путешествие проходило уже в компании поляков и немолодой пары из Америки, очень спокойных и дружелюбных. В отличие от флоры фауна здесь представлена только несколькими видами птиц, мелкими грызунами и самой маленькой антилопой – дайка. В реках и озерах рыбы нет. Гиды это объяснили тем, что холодно. Это в Африке – то, почти на экваторе.

Верхний лагерь расположился между гребней на высоте 4,5 тыс. м. Здесь царство камней, снега и льда. Стены выглядят впечатляюще. Скальный столб напротив приюта как бы сложен из вертикальных блоков, поставленных друг на друга, и гребень, на который нужно взобраться выглядит сурово. Но на самом деле восхождение оказывается несложным. Между гладких блоков оказывается тропинка и, если погода хорошая, т.е. скалы почти сухие, все легко лезется. Дальше некрутой ледник, опять немного скал и длинный подъем по леднику почти до самого пика. На сам пик подъем по стационарно закрепленным веревкам. Но альпинистское снаряжение, такое как кошки, ледоруб, система, «прусик», веревка все же необходимо, как и необходимы услуги экстрагида. Маршрут очень запутан, и в тумане, который неизбежен, легко потеряться. Пережив все природные катаклизмы (в одну из ночей нам даже показалось, что было землетрясение), все участники твердо решили завершить круг, хотя гиды очень советовали спуститься по пути подъема. Наша настойчивость была вознаграждена в полной мере. Погода установилась солнечная и почти сухая, и нас ждали просто ошеломляющие виды. Долина Китандара с лобелиями и крестовниками заканчивается двумя озерами такой правильной прямоугольной формы, что они кажутся искусственными. С одной стороны озера, уходящие под воду крутые стены, а с другой – маленькая зеленая поляна с чистым ручьем и хижиной. Такая альпийская идиллия. Насытившись отдыхом, мы хотели на следующий день проскочить промежуточную хижину и спуститься к первой. Но не тут то было. Сначала подъем на перевал, а затем несколько таких крутых и длинных спусков, что сверху не видать дна ущелья. И опять грязь и болото. Иногда тропа проходила по самому краю обрыва. Природа дикая и девственная, никаких следов пребывания человека, разве что кое-где проложенное бревно через болото и заботливо подставленная под валун опора. Стоит чуть оторваться от группы, и чувствуешь себя одиноким исследователем, пробирающимся на ощупь через дикие джунгли, полные неожиданностей и опасностей. Пещеры, водопады, каньоны, буйство красок и звуков, река, стекающая по почти отвесному гладкому желобу – пейзажи менялись за каждым поворотом. Мы переполнились впечатлениями, устали, мечтая поскорей добраться вниз, снять надоевшие мокрые тяжелые сапоги и надеть тапочки. Но стоило только вспорхнуть бабочке или гиду отыскать среди зарослей хамелеона, усталость как рукой снимало. Вооружившись камерами и фотоаппаратами, мы бросались на охоту.

Ну, вот уже и ворота парка. Нас приветствуют, поздравляют.  Я вспомнила слова моего школьного учителя географии о том, что человек, попадая в джунгли, дважды испытывает чувство дикого восторга: первый раз, когда туда попадает, а второй – когда оттуда выбрался живым. И все же грустно, что все кончилось. Портеры, гиды, наши случайные попутчики стали такими родными, что мы забывали, что говорим на разных языках, понимали и были поняты. Теплое прощание, и наша машина уехала. Нас ждали еще дикий лес с горячими источниками, пигмеи, шимпанзе, Белый Нил с крокодилами, гиппопотамами и слонами, один из самых больших водопадов Кабарега и рафтинг у самых истоков Белого Нила у озера Виктория.

Ирина Крыжненко

Фото автора